博若莱酒华体会app入口庄的严肃饮食指南

总有一天，我敢打赌，在不远的将来，我们会回过头来，意识到我们在2012年的博若莱葡萄酒(Cru Beaujolais)上得到了一笔非常非常好的交易。这个东西提供一些最超值的红酒你现在就能找到的——它制作精良，均衡，适合食物，美味，令人回味的地方，而且价格便宜得多。“这是世界上最美味的葡萄酒，”明星侍酒师拉雅特·帕尔(Rajat Parr)说，但它的售价往往低于每瓶25美元，甚至不到20美元。今天，当你为感恩节囤货时，这可以派上用场。

让我们回顾一下。虽然博若莱(cru Beaujolais)是许多葡萄酒专业人士的个人最爱，但仍有很多人不知道发生了什么。有一种葡萄叫博若莱吗?我们是在谈论“la nouveau est arrivé”之类的东西吗?让我们分解一下，为你的火鸡节庆祝活动提供一些建议。

首先，博若莱是一个地区，任何标有博若莱标签的葡萄酒中使用的葡萄都是Gamay。这是一种皮薄的葡萄，与黑比诺有一些共同之处，包括新鲜、酸和轻到中等的酒体。纽约格拉梅西酒馆(Gramercy Tavern)的饮料总监朱丽叶·波普(Juliette Pope)告诉我们:“博若莱特级酒既好玩又严肃，”“如果你喜欢黑比诺(Pinot Noir)，严肃的加梅(Gamay)是一个很好的选择:像皮诺一样，单宁温和，水果多汁，酒体轻盈(到中等);它也可以很好地表达它的花岗岩重风土，表现出强烈的矿物质感，就像比诺可以(而且经常)产自勃艮第。”

可以肯定的是:一瓶Cru Beaujolais和一瓶Beaujolais Nouveau几乎没有任何关系，每年的这个时候你都会看到大量的博若莱新酒广告。旧金山Quince餐厅的侍酒师蕾切尔·瑞安(Rachael Ryan)警告说:“新博若莱(Beaujolais Nouveau)是一种完全不同的东西。”博若莱新酒最初是为了庆祝丰收而酿造的简单易饮用的葡萄酒。它的发酵速度很快(使用碳浸渍法，“这是葡萄内部开始发酵的地方，”瑞安解释说，“在浆果本身被压碎和果皮破裂之前，这保留了加迈葡萄固有的果香。”)虽然有少数优秀的生产商生产这种收获期葡萄酒，但市场上绝大多数都是批量生产的。“这些葡萄质量很差，天知道是从博若莱的什么地方来的。这里的酿酒工艺令人怀疑，质量也有问题。这是一种工厂生产的葡萄酒，很简单。”

以低廉的价格出售成卡车的博若莱新酒(Beaujolais Nouveau)破坏了整个地区。葡萄酒作家爱丽丝·菲林(Alice Feiring)说，营销大师乔治·杜波夫(Georges Duboeuf)“把这个地区变成了一个以劣质葡萄酒而闻名的地区，一年中有一个月必须喝。”几代人都忘记了薄若莱其实是一种极好的葡萄酒。人们在博若莱自杀，因为他们无法谋生。价格低廉，不受尊重。”

这个悲伤的故事就是为什么你现在可以买到该地区最好的葡萄酒的部分原因——暂时如此。“由于土地成本低，更多的人能够租用土地(如果不是购买)并在其上工作，”Feiring说。“这片土地的风土条件非常好，所以很多新人才都搬到了这里，酿造出了美味的葡萄酒。这里有大量的新能量，旧的能量似乎恢复了活力。”

那么你应该寻找什么呢?“cru”这个词告诉我们什么?“博若莱是勃艮第南部相当大的一个地区(尽管从葡萄酒分类的角度来看，它通常被归为勃艮第的延伸)，”瑞秋·瑞安说小腿是十个小村庄聚集在这个地区的北端。”在瓶子上，你会看到这个村庄的名字，比你看到的博若莱这个词要大得多。“这十个特殊的村庄相当于勃艮第北部的一级酒庄，”费林说。

了解酒庄

10个顶级村庄可以把他们的名字印在一瓶Cru Beajolais的标签上。它们之间有什么区别?当然，葡萄酒的不同取决于酿酒师和葡萄园的特定土壤，但这里有一个简短的介绍，从以酒体清淡著称的地区开始，到酒体较大的地区。我们强烈建议你选择一些来比较这个感恩节——它们都是美味的火鸡和馅料。

Chiroubles根据朱丽叶·波普(Juliette Pope)的说法，这款酒是最清淡的酒种之一，通常“香气浓郁”。我们建议Christophe Pacalet Chiroubles 2010它有浓郁的炖蔓越莓和樱桃的香气。这款酒柔滑，很有草药味，水果被黑莓和百里香包裹着。最后，它软化成一层水果。Pacalet租用了几个不同产区的土地，使用当地的酵母，并尽量避免使用除草剂、化肥和杀菌剂。他的叔叔是马塞尔·拉皮埃尔，摩根著名的天然酿酒师。

Quince的瑞秋•瑞安(Rachael Ryan)说:“对于那些更喜欢精致的花香葡萄酒的人，我建议你喝Fleurie或Chiroubles。”“两个都只是，嗯，漂亮。它们的质地非常细腻，有蔓越莓、樱桃、石榴的香气，还有美妙的酸度。”她推荐Chapelle des Bois的Chiroubles。

拉贾·帕尔告诉我们的Fleurie“是伽美最女性化和精致的版本。”在我们侍酒师的感恩节，我们爱Julien Sunier 2011 Fleurie还有火鸡和馅料，我们也推荐Clos de la Roilette Fleurie 2010．这款酒的结构比你想象的要多一些，酿酒师Alain Coudert说，Roillette的土壤中25%是粘土，而其余的AOC是花岗岩。这款酒有李子和黑醋栗的味道，似乎渗透进了每一口酒的核心，而余味是矿物质和辛辣的，有一点烟草粉和黑甘草软化成紫罗兰的味道。

Regnie是最新的酒庄;该地区直到1988年才获得了博若莱特级。它通常被认为是生产清淡风格的葡萄酒，但查理Thévenet，摩根天然葡萄酒巨星让-保罗Thévenet的儿子，在Régnié购买了一大片80年的葡萄树查理Thévenet Régnié 2010是一种强烈的东西，令人印象深刻且密集。初开时，这款酒呈现出令人难以下咽的酸味，但随着空气的进入，它的味道变得更深，融入了蘑菇和潮湿的森林地面。

圣奸情她是出了名的温柔迷人，让我们神魂颠倒2009年比拉德圣爱庄园．这款酒很诱人，有柔滑的樱桃果味，是一款友好、美味的加梅酒，口感柔滑，让人想起刚采摘的多汁草莓，回味柔和。我们喝得停不下来——这是一种让人想伴着它爬上床的酒。不幸的是，你不会看到大量的St. Amour;cru较小，产量较小。(我们最小的小腿也有类似的问题，契那发电厂；我们在整个旧金山都没能买到一瓶，不过我们听说了生产商多米尼克·皮龙(Dominique Piron)的好名声。)

当你升级到更朴实、更浓郁的葡萄酒时，你会发现这里的粉红色花岗岩土壤Brouilly,Cote-de-Brouilly该酒庄位于布鲁伊(Brouilly)的高坡上(因此酿造出更浓烈、浓缩的葡萄酒)。我们喜欢Nicole Chanrion Côte-de-Brouilly 2010它有新鲜覆盆子果酱的华丽香气，有石墨层的味道，深而生动的水果味，一束束紫罗兰的味道，还有一点铜的味道。这是一款专注的葡萄酒，有着华丽的多汁的酸度和深厚的矿物质气息。

更丰满了吗?寻找辛辣和浓郁的葡萄酒Julienas．制片人米歇尔·特特的封地Clos du Fief Juliénas 2010充满了光滑的黑樱桃，果汁爆满，与丰富的蘑菇般的泥土相呼应。这是一款华丽、优雅的葡萄酒，入口圆润、柔顺，回味酸涩、清新——我们抿一口就忍不住咒骂。现在你会在书架上看到很多2011年的书;它们的售价约为22美元，而老藤cuvée声望仍然很便宜，只有28美元。我想买一箱这个，保存一三年。

不过，如果问葡萄酒专家他们最喜欢的葡萄酒，他们通常会挑选Morgon，列举了几个他们最喜欢的当地种植者，比如马塞尔·拉皮埃尔(Marcel Lapierre)和让·福伊拉德(Jean Foillard)。瑞秋·瑞恩(Rachael Ryan)说:“摩根(Morgon)和穆林-芬特(Moulin-a-Vent)是最具结构感的酒级，口感更浓郁、更集中，味道也更可口。这里的土壤富含铁和锰。我喜欢送别人一瓶摩根，看着他们的世界发生变化，因为他们意识到博若莱新酒与这些质朴、深沉的品种毫无共同之处。”想尝尝吗?开始让·保罗·布伦2009 Terres Dorées摩根售价不到23美元。酒体一开始非常紧凑，充满酸樱桃果味和大量干单宁。但随后散发出华丽的石榴和柔软的蓝莓，还有八角茴香、迷迭香和旋转的矿物质味。纹理既集中又豪华，就像高纱线计数的床单。给它一点时间让它变得友好;在上桌前一小时将其倒入杯中，品尝后你会咂嘴的。在我们品酒师的感恩节这款来自J. Chamonard的摩根(Morgon)葡萄酒是桌上最好的葡萄酒之一。

风磨红葡萄酒拥有最丰富的单宁结构，有时被称为博若莱之王。“这是一种更男性化的风格，”Rajat Parr说，“有更多的辣味和野味。这里的葡萄酒醇厚、陈年。”迪奥戎磨坊庄园-à-Vent 2010它是一个强有力的例子，与你可能尝过的容易饮用的博若莱葡萄葡萄酒几乎没有共同之处。它生长在粉红色的花岗岩和砂岩上，给人的感觉就像这种墨紫色的果实被无数根黑色的泥土针扎穿。这是一款口感优雅、浓郁的葡萄酒，余韵悠长。我不确定25美元以下是否还有更好的红酒。