风土对咖啡有影响吗?

的地方长期以来，在葡萄酒酿造过程中，勃艮第一直被视为与葡萄品种和加工一样重要的因素:比如说，当我们想到勃艮第或香槟时，我们想到的是这片土地本身，就像我们想到产自那里的著名液体一样。这两者实际上是分不开的。然而，咖啡也是如此吗?

我们知道，气候可以而且确实在咖啡树的生长和它的种子(或豆子)所表达的味道中起着重要作用。除了一个地区或农场的土壤类型和健康状况外，植物还可能受到它们获得水的途径、它们是生长在阳光下还是阴凉处、修剪的侵略性和类型以及它们周围的动植物的影响。这些因素反过来又会影响咖啡生产商的加工决策:咖啡果实何时以及如何从种子中分离出来，是否会有发酵期，发酵是在露天还是在水下进行——还有无数其他选择。

那么问题来了，风土是否会对咖啡的味道产生如此显著的影响，以至于在两种不同的土壤中生长的同一种咖啡，对于挑剔的品酒者来说，是否会有足够的区别?

这个问题似乎不可能给出明确的答案，因为要在咖啡生产商之间重新创造出足够多的与风土无关的条件来进行真正的比较，是非常困难的。然而，品尝来自邻近农场的相同品种的咖啡(例如Aida Batlle在她身上种植的波旁品种)Finca毛里塔尼亚是费尔南多·利马在他家附近种的Finca Santa Elena(两者都在萨尔瓦多)确实产生了有趣的发现。

芬卡毛里塔尼亚的甜度是由于农场主人巴特利对她的工作人员的精心采摘，还是由于农场土壤的质量?芬卡圣埃琳娜波旁威士忌的果味褶皱是由发酵过程中出现的一种不同的野生酵母引起的吗，尽管该农场与毛里塔尼亚的火山山腰小气候相同?我不确定谁能说得准。

关于风土、品种和加工的争论的一个典型例子是艺妓的故事，艺妓是一种传家宝咖啡，原产于埃塞俄比亚一个与之同名的小镇(Gesha)周围地区，其植物的后代发现自己扎根于洪都拉斯的土壤中，最著名的是，巴拿马在其他地方。艺妓品种的非凡之处在于它确实有味道没有什么比如洪都拉斯或巴拿马的咖啡，还有一切就像来自埃塞俄比亚的咖啡:柔软、细腻、浓郁的花香，带有柠檬草和绿茶或红茶的特征，让第一次品尝它的人怀疑自己是否被骗了。

但是，在巴西种植的艺妓会有同样的特征吗?苏门答腊岛呢?为了将品种的品质从一块土地转移到另一块土地，气候需要多接近?还是另有隐情?

通常，风土的变化似乎会给植物本身带来巨大的变化:将一个品种从郁郁葱葱的绿色气候转移到更干旱的气候中，通常会导致杯形特征发生明显的变化，许多亚种可能是通过移植产生的自然突变而产生的。此外，在许多种植区，生产者通常遵循类似的加工方法，使那里种植的咖啡具有特定的风味，我们可能会将其与位置联系起来，但实际上更多地与技术有关，而不是表土。

在接下来的几篇专栏文章中，我们将探索咖啡的地域性和多样性，并讨论这些元素可能(或可能不会)对任何特定批次的咖啡豆产生的一些味道。

你认为风土对咖啡的重要性是什么?请在评论中畅所欲言。