法式油炸火鸡是如何风靡美国的

通过

Barbecue: The History of an American Institution and Southern Spirits: 400 Years of Drinking in the American South." data-inline-tooltip="true"> 罗伯特·莫斯

2019年11月4日更新

你想做一个吗?

如何油炸火鸡而不杀死你自己，室内和室外»

有一种相当普遍的看法是，在南方，我们什么都吃，只要是蘸着面糊油炸的。只要想想“南方油炸”这个词无处不在，它适用于从鸡肉到鲶鱼，再到绝对不能食用的(电视；足球)．对一些人来说，油炸火鸡完全落入了这种油腻的漩涡，因为它被认为主要是一种南方菜肴。尽管如今油炸火鸡和油炸麦当劳苹果派一样在美国很普遍。

南方=油炸的等式让许多南方美食爱好者感到心痛，他们指出该地区的食品储藏室里有丰富的蔬菜、泡菜、玉米和大米，而且我们也喜欢烤和烧烤。事实上，油炸火鸡不仅是爱荷华州的集市，也是南方的特色。南方声称感恩节炸火鸡并不是他们的专利。

但这一传统确实始于路易斯安那州的卡津人国家，而且这也是最近的发明，只有几十年的历史。

从小龙虾炊具到火鸡炸锅

如果没有丁烷燃气炊具，用热猪油油炸整只火鸡的创新就永远不会出现。早在20世纪40年代，丁烷(以及较小程度的丙烷)就被用于燃料野营炉和娱乐车辆，当时通常被称为“房屋拖车”。

在路易斯安那州，一些有进取心的卡津人发现，同样的燃料可以用来烹饪他们最喜欢的当地美食之一:煮小龙虾。1970年左右，便携式丁烷炊具开始在州报纸上广泛宣传，称为“便携式小龙虾炊具”或“小龙虾锅炉设备”。这些设备包括一个安装在一个大金属支架上的燃气燃烧器，坚固得足以容纳一个巨大的铝制烹饪锅，它们的燃料由连接到便携式丁烷罐的软管提供。

1973年，州时报巴吞鲁日的倡导者我写过一篇关于小龙虾季节到来的文章，报道说丁烷罐和燃烧器系统已经成为煮小龙虾最受欢迎的设备，因为“厨师可以快速获得高温，快速控制它，并且轻松地移动装备。”

这些厨师很快意识到，水不是唯一可以用燃烧器加热的液体。除了他用来煮小龙虾的大铝锅，还有州时报律师值得一提的是，Joseph G. Kowalzcuk“发明了另一种特殊的锅，用于丁烷燃烧器系统，用于炸鱼和鸡肉。一个空的丁烷罐被切成两半，把手焊接在每个地方，形成一个额外的沉重的铝容器，用于油炸。”

制造商和零售商很快就接受了他们产品的这种新应用，在几年内，丁烷燃烧器在路易斯安那州的报纸上经常被宣传为小龙虾锅炉和炸鱼炉。

有人认为，如果这样的炸锅对鸡肉很好，那么它对其他家禽也很好，这只是时间问题。1982年12月，加里·泰勒(Gary Taylor)合众国际社这位记者从路易斯安那州西南部的Church Point小镇发来了一份新闻报道。Church Point是一个人口约4500人的小镇。“一些大胆的厨师，”他报告说，“已经发明了一种准备节日火鸡的新方法。他们把它整个炸了。”

厨师们首先将意大利酱汁、芥末、盐、胡椒粉、辣椒粉和大蒜盐混合成液体，并在油炸前两天注入火鸡。他们的烹饪锅是“一般用来煮小龙虾的10加仑的锅”，在一个带有5加仑丁烷罐的炉子上加热，他们用纯猪油煎火鸡。

泰勒指出:“油炸火鸡显然是一种新事物。他参加的活动是由巴吞鲁日的罗尼·罗伯特(Ronnie Robert)和亚历克斯·锡博多(Alex Thibodeaux)主持的，他们说他们大约在一年前就有了这个想法。位于巴吞鲁日的乙基化工公司(Ethyl Corp.)的工人来到Thibodeaux，他们的副业是制作猪油，他们想大量购买，这样就可以油炸一只火鸡了。

候鸟

泰勒的文章引起了广泛关注。1983年10月，州时报律师报道称，“在南路易斯安那州，一种新的传统正在迅速升温……合众国际社的作家加里·泰勒在一篇关于卡津油炸火鸡的文章中说，有一种可靠的方法可以把火鸡煮得柔软湿润，没有节日烤箱的两大缺点——太长和太干。大多数厨师用小龙虾或秋葵炖锅，用尼龙绳做了一个安全带，把鸟放在沸腾的猪油或花生油中。

1986年，Marcelle Bienvenu在她的杂志上发表了一个油炸火鸡食谱新奥尔良时报-皮卡尤恩“烹饪克里奥尔人”专栏，贾斯汀·威尔逊在他广受欢迎的路易斯安那烹饪电视节目中烹饪了一只油炸火鸡，该节目在PBS电视台在全国播出。但油炸火鸡真正的突破时刻似乎发生在1987年10月，当时报纸食品编辑和作家协会的成员突然来到新奥尔良参加他们的年会。

法国区地标酒店(French Quarter Landmark Hotel)的执行经理吉姆·切哈迪(Jim Chehardy)为与会者演示了烹饪。切哈迪说，他从1982年起就开始煎火鸡了，他用几只整只火鸡和几只火鸡胸肉演示了这一技巧。回国后，许多作家写下了令人困惑的文章，描述他们的经历。

在克利夫兰老实人例如，美食编辑艾瑞斯·巴林(Iris Balin)在周三美食版的头版专门报道了卡津美食，其中一篇题为《卡津火鸡的脂肪在火里》(Cajun Turkey’s Fat isin the Fire)的文章指出，“卡津油炸火鸡?这是真的，但为了好奇，我们严格地转载了食谱。”

并不是所有人都觉得好笑。特蕾莎·j·法尼是位于弗吉尼亚州莱斯顿的国家火鸡联合会的消费者事务主任，她发布了一份引人注目的新闻稿，标题是“油炸火鸡!!”这是对健康食品的终极侮辱。”这篇文章谴责了大量滚烫的油所带来的危险，肉煮得不够熟的风险，以及以这种方式烹制的火鸡比烘烤的去皮火鸡胸肉多75%的脂肪。新闻稿将吃油炸火鸡等同于“盯着一把上膛的双管猎枪”。一桶是心脏病专家的噩梦，另一桶…是微生物学家最糟糕的梦想成真。”

但事实证明，联合会的比喻根本无法与一整只油炸火鸡的滋滋作响的吸引力相匹敌。20世纪90年代初，这种准备越来越受欢迎，尤其是在南方。玛莎·斯图尔特生活在她的电视节目中，斯图尔特参观了电影制片人乔尔·西尔弗位于南卡罗来纳州博福特县的奥尔德布拉斯种植园，在那里，她和种植园的厨师在一大锅冒着泡的花生油中炸了一只火鸡。

到1997年,的《纽约时报》是报告“油炸火鸡是南部地区的特产，尤其是路易斯安那州的卡津地区，它正在慢慢地向北方发展。”火鸡油炸设备，曾经是一个小众产品，必须通过邮购，开始在零售货架上与木炭烧烤。像穿孔内篮这样的创新不再需要临时的绳子或线束，现在你甚至可以买到不用油的“炸锅”，它使用红外线来模拟这种效果，而不需要大量的过热油。