纽约最好的披萨片

“让纽约人开始争吵的最好办法是什么?”问问在哪里可以找到这个城市最好的披萨。没有什么话题能更快地开始一场战斗——百吉饼、热狗、碎肝，甚至游骑兵队(Rangers)的首要地位，或者去肯尼迪比萨(J.F.K. Pizza)的最快路线，都不是。1905年，Gennaro Lombardi将比萨引入纽约，他认为这是一种消耗他在春街(Spring Street)杂货店里一天没吃完的面包的方式。长期以来，比萨一直是各种年龄、性别、种族和阶级的纽约游民们负担得起的、令人满意的食物。”

我在2002年11月写的纽约时报．故事的标题说明了一切:“切片的状态”。

最近，我开始想知道今天切片的状态。在过去的17年里发生了很多变化。虽然我们确实见证了纽约切片你也可以说，它已经被重新发明了，这都是因为五个可能不可分割的因素:

• 饮食文化的爆发在过去的二十年里，在很大程度上感谢……
• 美食网站的兴起-是的，就像你现在读的那本。这有助于通知和联系……
• 严格的个性致力于重塑和提升卑微的食物比如汉堡、炸鸡、烧烤、拉面等等。最终包括……
• 做披萨的，有烹饪背景的，也有没有的他开始用精心挑选的优质食材深入研究切片(采取了许多经典切片店从未或已经放弃的立场)。华体会应用下载这种立场的一部分是……
• 精通发酵酵母和细菌分解面粉的过程，产生复杂的味道和不同质地的面包皮。

以Frank Pinello为例，他可能是上述大多数观点(如果不是全部的话)的最佳例证之一。2010年，他开了Best Pizza它为我和我那些志同道合的披萨迷们所称的“复兴式披萨店”设定了标准。复兴式披萨店指的是专门按片出售披萨的店，采用老派的方式，但特别注重所使用的原料和所采用的技术。华体会应用下载

从那以后，我们看到了其他复兴运动的景点开放，比如威廉斯堡披萨它已经从一家店发展成为一个迷你帝国，其基础是披萨店主尼诺·康尼格里奥(Nino Coniglio)疯狂而执着的努力。我们看了迈克·伯格曼和皮特·伯格曼兄弟，还有《纽约时报》的伊凡·奥金Ivan Ramen的名气)，开设Corner Slice，供应他们用手工面粉制作的独特西西里披萨。

把它带到下一个层次，甚至可能是完整的循环，我们现在有了Scarr Pimentel，他在Lombardi的披萨店做了10多年的披萨，在Scarr的披萨店做派。Scarr's是一家位于Orchard Street上的切片店，距离皮门特尔之前的店有半英里远，在那里，他做面团的部分原料是自己磨的面粉。(对面粉和面团的痴迷是复兴派的典型特征:如今找到一位著名的新学派披萨师傅，他们很可能也精通面包制作技术。)

我们现在所处的时代与我写这篇文章的时候完全不同次甚至在我写披萨书的时候，披萨:一片天堂，2005年首次出版。为了完整地捕捉到切片演变过程中的这一时刻，我找来了几个合作者，亚当·库班(Adam Kuban)和斯科特·维纳(Scott Wiener)，他们两人都和我一样对切片充满热情。

你为什么要相信我们

亚当是影响深远的披萨博客SliceNY的创始人，也是Serious Eats的前执行编辑。华体会app入口他不仅掌握着这座城市披萨的脉搏，还定期在他的快闪店里制作出很棒的酒吧式披萨，玛戈特的披萨．

斯科特·维纳是斯科特披萨之旅．在过去的十年里，没有人，我是说没有人，去过更多的披萨店，吃过更多的披萨片。斯科特估计，在过去的五年里，他吃了5000片披萨(也就是每天2.75片)。

我是Ed Levine, Serious Eats的创始人。华体会app入口20多年来，我一直在吃和写披萨，并出版了前面提到的关于披萨的书(披萨:一片天堂)。

什么是纽约切片?

在我们进一步讨论之前，让我们定义一下我们的术语。

纽约披萨(或派)有一层薄皮，酥脆而有弹性——你可以把它折叠起来，而不会像饼干一样把它弄碎。红派通常会有生番茄“酱”(实际上是生的碎番茄，稍微加了点盐调味);白派不加酱汁，通常会加一些乳清干酪。根据披萨店的不同，酱汁可能会用香草(有时还会加糖)调味，但关键是它在进入烤箱之前是生的。(不要把普通的纽约派和西西里派或“奶奶派”弄混了，这两种派的皮都更厚。)

这种烤箱将是一个甲板烤箱，温度约为550华氏度(288摄氏度)，在纽约最常见的是燃气烤箱，但电动烤箱正在进入市场。(要了解为什么甲板烤箱对纽约披萨的演变如此重要，请查看我们的纽约切片的历史．)

标准奶酪在业内被称为低湿度马苏里拉奶酪(有时称为LMM)，理想情况下，它不应该太多。奶酪的用量应该与酱汁和面包皮保持平衡。Ed更喜欢“酱汁和奶酪分开的区域”。

至于形状，它总是被切成三角形。斯科特补充说:“它是装在纸盘子里的，但它的切片比盘子还大。”(西西里和奶奶切片都是方形的。)

这就是纽约的切片。一个好纽约切片更有意义。

一块好的奶酪会有薄而脆的脆皮，美味均衡的酱汁，优质的奶酪是奶油状的而不是橡胶状的。面包皮的颜色应该很好——金黄色到深褐色告诉我们面团可能经过了适当的发酵，这意味着味道很好。

发酵，对于披萨面团来说，是酵母对面粉的化学分解，产生糖和酒精。酵母帮助释放的糖最终使面包皮变成褐色。发酵时间太短，产生的糖太少，无法使其变成褐色(也没有足够的酒精和副产品来产生风味)。你可以过度发酵，但这是一个你在大多数披萨店可能永远不会遇到的问题，在那里，更常见的问题似乎是面团制作和使用得太快。

一个适当发酵的面团也会有漂亮的面包屑或良好的孔结构，这是由发达的面筋网络产生的。这在西西里切片或普通切片的末端地壳中最容易看到，那里的地壳显然是最厚的。

孔结构本身很大程度上是面团水合作用的结果，也就是比萨饼(或面包)面团中相对于面粉含量的含水量。一般来说，面团含水量越高，面包屑就越松软，因为湿润的面团可以形成更长的面筋。

最后，让我们来谈谈重新加热。你在大多数披萨店都会遇到这种现象，因为他们会提前做一些“披萨”来快速上菜。如果一片派已经放了足够长的时间冷却，他们会把它扔回烤箱里。有些披萨店甚至会稍微烘烤一下，这样最后一片披萨就不会在重新加热时被敲碎。

有一个建议是吃切片的老手都知道的——你可以指定重新加热的温度，从“不太热”或“温暖”到“热一点”。一些特别注重服务的披萨店甚至会问:“热的还是温的?”你知道的越多。

我们是如何制作这个列表的

我们最初的目标是列出一份总清单，列出你死前必须吃的所有纽约切片。但在我们吃遍了所有五个区之后，我做了一个行政决定，改变了路线。为什么?因为我们不想再发布一个披萨遗愿清单。互联网上到处都是这样的人，你应该从我们这里得到更多。

纽约的切片文化似乎在前面提到的复兴主义者的带领下进行了一次进化的飞跃——我们想给这一刻一些背景。所以我决定把我们的清单分成三个部分:

• 复辟者:上面描述的披萨店，由痴迷于原料和技术的新一波披萨制造商领导。
• 经典:我们选择将“经典”定义为持续经营的披萨店，这些披萨店的历史可以追溯到20世纪50年代到70年代之间——在纽约披萨店兴起的过程中，老派的披萨店起到了不小的作用，我们认为它们是披萨店第一个黄金时代的佼佼者。
• 邻里最爱:在全市范围内，这些景点可能不受关注，但当地人会很快把你送到那里——或者不送你去，如果他们想把好东西留给自己的话。它们是作为社区聚会场所或当地试金石的地方。

在我们进一步讨论之前，有一些警告。

• 我们花了六个月的时间研究这篇文章。我们每个人都在各区做了一些单独的切片，然后，在两个不可思议的周六，一个在布鲁克林，一个在皇后区，我们每天见面，去10多个地方。
• 这里的名单基本上是按字母顺序排列的，而不是排名，只有一个例外(路易的，在列表的“邻里最爱”部分)。为什么?因为我们都不相信披萨店的排名。当你生活、呼吸、思考披萨时，披萨片之间有太多的变化，有太多的灰色地带。最终，这些披萨片代表了你需要吃的披萨，以理解纽约的披萨体验。
• 我们反复考虑是否应该加入配料，以及我们会考虑哪种风格。最后，我们决定只吃普通的披萨，但我们也允许自己考虑纽约披萨店常见的任何一种风格——普通披萨(即只吃奶酪和番茄酱的圆形披萨);西西里披萨(一种厚的矩形面团薄饼);和奶奶(像西西里菜，但用的是没有发酵的面团)。对于常规切片，我们大多只考虑那些在行业中被称为低湿度马苏里拉奶酪不是新鲜的马苏里拉奶酪，而是大多数人可能从杂货店买到的普通的老马苏里拉奶酪。无论是全脂牛奶、部分脱脂牛奶，还是两者的混合，LMM都是普通纽约奶酪片上的标准马苏里拉奶酪。对于方形切片，我们对奶酪的选择比较宽松，你会看到的。广场一直是一个灰色地带。
• 列表中的许多条目都是由Ed Levine, Scott Wiener和Adam kuban撰写的笔记和对话录音的合成。如果他们主要是我们中的一个人的作品，作者的名字将在最后注明。有意义吗?是吗?好。

*曾经被称为“那不勒斯”，直到21世纪伟大的传统那不勒斯复兴。

的复辟者

我们以复兴的地方为先导，如果你想了解2019年切片文化在哪里，可以去这些地方试试。如果你已经熟悉经典，就从这里开始你的切片之旅吧。

最好的披萨

说到在纽约对经典的纽约切片进行深思熟虑的重新发明，弗兰克·皮内洛(Frank Pinello)可能是“零号病人”。回想起来，这似乎是不可避免的。他在本森赫斯特(Bensonhurst)长大，在中央情报局(CIA)受训，并在布鲁克林文艺复兴的鼎盛时期在威廉斯堡(Williamsburg)开了一家切片店。

这些因素似乎塑造了他在贝斯特制作的披萨，这种披萨是在20世纪初的一个巨大的砖制烘焙炉里烹饪的——这种设置对于那些创建纽约煤炉巨头Totonno's, John's和Patsy's的人来说应该很熟悉(尽管贝斯特使用木材作为燃料)。

与此同时，皮内洛烹饪学院的排骨也体现在他对食材的关注上——制作、切碎新鲜的马苏里拉奶酪;华体会应用下载腌渍各种蔬菜为芝麻皮白色“腌渍菜”片;充分尊重食材，让它们独立存在，华体会应用下载就像用优质的碎番茄做成的普通切片上的美味酱汁一样。

普通切片上的皮薄而柔软，具有令人满意的脆弹性质地和巨大的孔结构。奶奶片的外皮又轻又脆，酱汁里加入了大蒜和切碎的凤尾鱼。在这里，你绝对不能点错片——这还没有提到美味的三明治，我们就不提了，因为这张单子都是关于披萨的。

最好的披萨，纽约布鲁克林哈夫迈耶街33号邮编11211, 718-599-2210

角片

正如艾德所说，“Corner Slice可能是目前纽约最好的一块披萨。我的天，这个披萨好吃吗，和其他披萨不一样。他们正在以一种很长时间以来无人能及的方式提升纽约披萨片。”Ed's把合伙人迈克·伯格曼(Mike Bergemann)称为“披萨界的疯狂科学家”，因为他在制作方形披萨时试验了各种奶酪混合物和手工面粉，这让这家位于哥谭西部美食大厅的小店得名。

Corner Slice面包皮是由来自Central Milling的硬粒面粉和斯佩尔特面粉混合制成的，这家总部位于犹他州的磨坊的优质面粉被许多面包师和披萨制造商认为是最好的。迈克和他的兄弟皮特(Pete)对他们的面团进行长时间发酵(以增强风味)，发酵后的面团明显湿润(使成品轻盈透气)。饼皮的味道非常好，酥脆度恰到好处，近乎脆脆的境界。它的泡沫和轻，但坚固。

在番茄上撒上一片，最后撒上一点西西里牛至，这是一个很好的方式，可以让你体会到兄弟俩在这里做的东西，但你可以搭配其他任何你想要的东西。他们都很好。

角片，纽约第11大道600号，邮编:NY 10036, 212-956-9339

L 'Industrie

2015年，当L'Industrie在原来的法国老板的领导下开业时，这家位于威廉斯堡(Williamsburg)的小店制作的馅饼相当普通，很少受到关注。但当现任老板马西莫·拉维利亚(Massimo Laveglia)在2017年初接手后，他改变了一切，除了名字，彻底改变了披萨，同时稳步建立了一流的馅饼和切片的声誉。在我们的布鲁克林披萨之行中，这位土生土长的佛罗伦萨人做的披萨是今天最好吃的，而且在随后的几次访问中，他的披萨一直都很好——出色的皮、焦、空气和口感。

斯科特说:“这是披萨的重新意大利化，而不是说一种方式是对的，一种方式是错的。”“这不是意大利的大男子主义;这更像是一个意大利人在做纽约风格的披萨，但在某种程度上，他会自然地做，所以他的乳清干酪看起来更像花——在一个300平方英尺的小空间里，这是一个非常酷、很好的披萨。”不要错过burrata《切片》在Instagram上爆红。

L 'Industrie，纽约布鲁克林南第二街254号邮编11211, 718-599-0002

妈妈太

Mama's Too于2017年底在百老汇和西105街开业，它是从附近的上西区老牌披萨店Mama's分拆出来的。几十年历史的夫妻店的故事往往以最年轻的一代在世界上“向上移动”并退出这个行业而告终。但与此相反的是，新鲜血液将企业带入当下，同时尊重过去。我们在纽约的Nom Wah Tea Parlor的Wilson Tang、Russ & Daughters的Niki Russ Federman和西安名菜的Jason Wang都看到了这一点。

Mama's Too的老板兼经营者弗兰克·图托洛蒙多(Frank Tuttolomondo)是在Mama's的基础上发展起来的，Mama's的披萨是标准的切片式披萨。弗兰克说:“我知道我不能改变那里的披萨，否则老主顾会不高兴。”“所以我开了这家店。”

当它从烤箱中新鲜出炉时，Mama's Too的披萨棒极了。(这家小店很难满足需求，而且再加热也会影响切片的质量。)这些方块非常棒，有令人满意的脆糯口感和漂亮的开放式面包屑，在大量配料面前仍然屹立不倒。Tuttolomondo说，他的灵感来自著名的罗马披萨制造商Gabriele bonci，但他试图弥合罗马式披萨之间的差距艾尔taglio(也就是说，披萨“按切”)和纽约广场。弥合差距。

Tuttolomondo做的是烤箱后奶酪磨碎和成吨罗勒的事情，迪·法拉(Di Fara)的Dom De Marco让他名声大噪。饼皮是由含水量为70%的面团制成的，这使得面包屑非常开放，透气，咬起来又轻又脆。一般来说，大多数披萨最好是刚从烤箱里拿出来就吃，但我们强烈建议你吃Mama's Too的普通披萨，越新鲜越好;当你让它静置不动时，它就失去了一些空灵的品质。

妈妈太，纽约百老汇2750号，邮编:NY 10025, 212-510-7256

我的派罗马披萨店

和Mama's Too一样，My Pie Pizzeria Romana的灵感来自备受尊敬的披萨制造商加布里埃尔·邦奇(Gabriele Bonci)，他是罗马Pizzarium的创始人。2013年，当My Pie第一次在原址开张时，精明的披萨爱好者们会注意到，骄傲地展示着一本Bonci烹饪书，旁边是一块印有Bonci标志的木制披萨皮。对于偶尔吃披萨的人来说，我们要强调的是，Bonci在披萨界是一个举足轻重的人物，当一个地方可以宣称与披萨有联系时，披萨爱好者们会坐起来倾听。

原来，开“我的派”(My Pie)的两兄弟迈克尔和约翰·奥兹格(Michael and John Ozger)向邦奇本人学习，现在在中城(Midtown)的一个不为人知的地方，用优质的有机原料制作了中等厚度、酥脆、轻盈的方形馅饼。华体会应用下载披萨是用玻璃后面的大托盘盛出来的，上面有很多配料。

My Pie的面包片在任何地方都是很棒的，但在它位于列克星敦和57街的原址，它们是天赐之物。后来，他们又在阿姆斯特丹和上西区的72号街开了第二家店，那里也需要这样的东西。

我的派罗马披萨店，纽约列克星敦大道690号，邮编:NY 10022, 212-317-1850

思卡尔的

在纽约或世界上，没有多少披萨店能声称他们在面团中使用的是现磨面粉。Scarr's是纽约唯一一家按片出售这种披萨的店。(布鲁诺(Bruno)在东村开的店比斯卡尔(Scarr’s)稍早一点，提供用自制面粉做成的整块派。)

老板兼经营者斯卡尔·皮门特尔(Scarr Pimentel)曾在全市各地的披萨店工作——joe’s、Lombardi’s、Artichoke Basille’s——他将自己的磨粉与来自纽约州北部农场的有机传统面粉混合在一起。皮门特尔说，新鲜磨过的面粉保留了更多的小麦营养，有助于消化，但最吸引我们的是面粉混合后在面包皮中产生的轻微坚果味和脆耐嚼的口感。

这家披萨店本身就是20世纪70年代披萨店的有趣再现——这家披萨店碰巧卖的是纽约最受欢迎的披萨。

思卡尔的，纽约果园街22号，邮编10002, 212-334-3481

索菲亚披萨店

2016年，汤米·德格雷齐亚(Tommy DeGrezia)和马修·波特(Matthew Porter)在曼哈顿一个极度缺乏精致切片的地区开了索菲亚(Sofia)餐厅。如果你已经仔细阅读了“经典”他是Vincent DeGrezia的孙子，Vincent DeGrezia是本森赫斯特老派J&V披萨店的“V”字。

索菲亚的普通切片是你应该关注的——它们比平时薄，总是一致的，酱汁和优质奶酪的平衡恰到好处。如前所述，我们的基本规则之一是，我们只会根据普通的切片进行判断，而这些普通的切片会通过。但不要错过他们的招牌菠菜蘸片，这听起来像是一个破肠的噱头，但实际上很有效，让你感到满足，但一点也不后悔。

索菲亚披萨店，纽约第一大道989号，邮编:NY 10022, 212-888-8816

威廉斯堡披萨

尼诺·康尼格里奥(Nino Coniglio)是一个与众不同的、流动的披萨师傅，他从参加披萨比赛到在布鲁克林深处开了一家很棒的披萨店，现在已经倒闭了，他现在是威廉斯堡披萨(Williamsburg pizza)的合伙人和首席披萨师。他还是一名披萨顾问，在披萨店、餐馆和酒吧开发披萨项目。从他在威廉斯堡披萨(Williamsburg Pizza)的工作来看，这些地方都在他的掌控之下。我们这里有一个非常好的奶奶切片，普通的切片有一个老派的纽约外壳，脆皮和柔软的内部，还有很多颜色和泡沫。

威廉斯堡披萨，纽约布鲁克林联合大道265号邮编11211, 718-855-8729

经典

这些老派的地方为复兴运动奠定了基础。这些是你需要为一些基本的水平设置和整体的切片文化素养而吃的切片。

Di法拉

已故的店主和披萨族长Dom De Marco以不慌不忙的方式准备广受赞誉的披萨而闻名(他甚至曾经徒手从烤箱中取出他的披萨)，如果我们说这不会花太长时间的话，那就是在撒谎(尽管他的女儿Maggie至少在混乱中做出了一些订单，用她自己独特的速记方式在笔记本上手工写下了每一个订单)。他们不再在普通派上使用新鲜的马苏里拉奶酪了，在Dom的旧柜台式旋转磨碎器坏了，他找不到替代品后，他们用预先磨碎的罗马诺代替了一把新鲜磨碎的Grana Padano。

许多人喜欢西西里牛排，而不喜欢普通的牛排，因为它又厚又硬。我们更喜欢普通的，即使有了变化，不知怎的，它尝起来还是像迪法拉。它可能不是原来的样子，但斯科特称它为“纽约的朝圣披萨店”。

迪法拉披萨，纽约布鲁克林J大道1424号11230, 718-258-1367

Joe & Pat's

一张来自史泰登岛传奇人物Joe & Pat’s的切片照片一眼就能认出来:一层超薄的、平坦的外壳，一直延伸到边缘，用低水分的马苏雷勒奶酪融化成不同的小块(而不是用碎奶酪的完整覆盖)，背景是非常简单的番茄酱。

乔和帕特披萨店，纽约州史坦顿岛胜利大道1758号，邮编10314, 718-981-0887

乔的披萨

这是最正宗的纽约切片。它定义了经典的纽约披萨片——酥脆、薄皮、碎罐装西红柿作为酱汁，低水分的马苏里拉奶酪作为奶酪。不要为新鲜的蚊子片而烦恼——它们总是淡而无味。Joe's在所有地方都是如此一致(纽约的一堆店和上海的一家店)，我梦想着它能取代机场、购物中心和火车站里每一个平庸的familia。

乔的披萨，纽约卡迈恩街7号邮编10014, 212-366-1182

L&B Spumoni花园

当人们谈论“l&b风格的披萨”时，他们通常指的是这家传奇的格雷夫森德披萨店组装方形披萨的方式:生面团、低水分的马苏雷干酪片、然后酱汁。然后撒上一层磨碎的罗马干酪，尤其是在边缘，它会烤到面包皮上，形成一种偶然的帕尔马干酪棒——你知道的，就像那些面包棒上撒了一层烤好的奶酪。

但还有更多的事情要做。地壳是独一无二的。底部非常脆，但内部又嫩又软——尽管它有一个紧到中等大小的面包屑，但它很透气。

当奶酪和面包皮相遇时，两者合二为一。有些人觉得这很恶心，因为当你咬下去的时候，感觉面团还没熟。但是，正如斯科特向我们指出的那样，这是一条虚假的“口香糖线”——在皮上，面团仍然是生的，这可能发生在烹饪不当的披萨上。吃L&B的时候，你的牙齿会把融化的奶酪推到面团里，造成一种口香糖线的感觉。

L&B西西里切片真的是独出心裁。我们得说清楚，我们是在说话只有西西里的披萨，因为这是他们最出名的披萨。

L&B Spumoni花园，纽约布鲁克林86街2725号邮编11223, 718-372-8400

路易和厄尼的

让我们用Louie and Ernie’s餐厅那片上乘、刚好够薄的馅饼来谈谈浇头的分配，因为他们的做法完美地诠释了这个概念:他们在馅饼中央放一小撮黑胡椒，这样你第一口吃的时候就会有那种口感。这被称为中心加载。他们擅长的另一项技巧是均匀地分配配料，这样每一口都是均匀的。

这些都是你可能没有注意到的小区别，但它们是让你最喜欢的切片成为你最喜欢的切片所不可或缺的。下面还有一点玉米粉，可以增加口感。上面少量地放着全脂马苏里拉奶酪和磨碎的奶酪，当你把所有的细节加在一起时，它就成了布朗克斯区Throgs Neck的小天堂。

路易厄尼披萨店，纽约州布朗克斯克罗斯比大道1300号，邮编10461, 718-829-6230

新公园披萨

我们在加入《新公园》时遇到了困难，因为它可能前后不一致，而且如果要接近它的潜力，你必须要求它做得很好。但当它开始的时候，它就开始了。要做的是普通的切片，用一个旧的砖砌烤箱烤，里面有一个喷火器。斯科特认为这以前是一个煤炉只是被重新利用了。他们每隔一两个小时就把盐撒在烤箱的地板上，当你得到一片刚加盐的面包片时?完美的。正是这些小怪癖造就了这里的不同。

新公园披萨店，纽约州霍华德比奇克罗斯贝大道156-71号，邮编11414, 718-641-3082

纽约披萨至上

在离开家族企业从事法律工作后，乔·里吉奥(Joe Riggio)最终回来了，从父亲萨尔(Sal)手中接管了Suprema。这家店位于宾夕法尼亚车站和麦迪逊广场花园的对面，总是很忙，所以你几乎可以保证吃到新鲜的切片。虽然加了甜酱，但还是很好吃。如果你要去花园球场，这应该是你的赛前或赛后切片。如果你早到宾州车站，马上到这里来。普通的切片是典型的，但颠倒的西西里完全是另一个层次。服务超级快捷高效，而且你几乎总能找到座位。

纽约披萨大师，纽约第八大道413号邮编:ny10001, 212-594-8939

帕齐在东哈莱姆

帕齐的是一个宝藏。它是纽约仅有的两家按片出售的煤炉披萨店之一，一块普通的披萨只卖1.75美元。作为极简主义的完美典范，自从我来到纽约后，Patsy’s切片就一直非常稳定。[编者注:自1973年以来。]当然，它比大多数切片都小，但比纽约其他任何一块好切片都便宜。在餐厅里，他们提供新鲜或低湿度的马苏里拉奶酪(唯一一家提供这种选择的煤炉披萨店)，但在隔壁的切片柜台，LMM是默认的。

懦夫的披萨店，纽约第一大道2287号邮编:NY 10035, 212-534-9783

里佐高级披萨店

Rizzo's提供一种独特的切片，被称为“薄皮西西里”。它是一块矩形的薄片，上面稀疏地覆盖着酱汁和奶酪。与Joe & Pat’s一样，它的招牌造型是酱汁和奶酪的离散区域。但里佐的餐厅把它提升到了一个全新的高度——你几乎可以想象他们一丝不苟地在一片2英寸乘3英寸的长方形奶酪片上铺上一片。饼皮像饼干一样致密，但很管用。没有人会做这样的馅饼，除非你去嘉门区(Garment District)的拉扎拉(Lazzara)，但那里只卖整块馅饼。

里佐的披萨，纽约州阿斯托里亚斯坦威街30-13号，邮编11103, 718-721-9862

邻居的最爱

路易的

路易餐厅(Louie’s)美味的祖母切片——清淡，不太厚，清新爽脆——就是一个例子，说明为什么不要过于严格地分类和命名是值得的。

在很长一段时间里，我错误地认为奶奶只是一个“更瘦的西西里人”，通常会有很多大蒜(但有时没有)，而且通常会在酱汁上涂上对角线(但并非总是如此)。但斯科特不久前纠正了我的错误，他解释说，奶奶的面团是压在长方形的平底锅里，盖上盖子，然后立即烤熟，而西西里的面团是在盖上盖子和烤熟之前，在平底锅里发酵或“发酵”。(在L&B，他们会在上面放上奶酪和酱汁然后让它证明吧。)

根据斯科特的定义，路易披萨店的明星严格来说是西西里人，因为它在锅里证明了这一点。此外，它是一个乱七八糟的西西里的，因为奶酪(这里是新鲜的马苏里拉奶酪)先放上去，上面覆盖着大量的碎番茄，用大量的大蒜、罗勒和佩科里诺罗马干酪调味。

即使你不记得这些细节，也要记住给路易家的奶奶打电话．正常的切片完全没问题;真的，比一般人好，如果是我家附近的店，而我们因为某种原因需要圆派，我会很高兴点的。但它和奶奶不在同一个宇宙里。

更重要的是，Louie's体现了“心爱的邻居最爱”的概念，这就是为什么它在这个类别中名列前茅，而不是像我们在其他地方做的那样按字母顺序排列。

尽管我们相信我们正处于披萨的复兴时期，尽管许多披萨制造商可能正在生产我们这一代人见过的技术最精良的披萨，但有一件事似乎是供不应求的，那就是一种真正的热情好客，这种热情不是为了让你惊叹而刻意设计的“策略”的一部分。你可能不会注意到差别，直到你终于到了路易这样的地方。

从外面看，这是一个不起眼的地方，说实话，这也是我最初没有费心去看看的部分原因。它既不像斯卡尔那样故意看起来很嘻哈，也不像J&V那样迷人的老派。不过，一进门，你就会立刻受到路易热情的欢迎。如果他不认识你，他会自我介绍(尽管他拒绝透露自己的姓氏)。那些骑车进出的人似乎都是常客——如果他们不是，你从路易和他们聊天的方式就看不出来。

顾客来自不同的群体——毕竟这里是皇后区，位于杰克逊高地和埃尔姆赫斯特的交界处。但除了你所期望的种族多样性之外，这里的人似乎来自各行各业。他们是警察，为自己和同事准备晚餐，这是非常繁重的工作。街对面有埃尔姆赫斯特医院的工作人员。有一对看上去胖胖的爸爸和儿子，还有一个多代人的大家庭，他们在那里吃非披萨食物(我知道这也很不错)。

在那里连续呆了三个晚上，我看到了几张同样的面孔，他们都在和路易开玩笑，而且经常互相开玩笑。路易是一个社区中心。它不仅仅是一个你去为你的Instagram收集照片的地方——尽管，不可否认，那些奶奶片转化为超级赞。

皇后区以外的人会从其他区涌过来吗?可能不会。尽管这家店的奶奶很棒，但如果你不住在附近，那就不太合适了，你可能会在离家更近的地方找到一家同样令人满意的餐厅。但如果你住在附近，你就知道是什么品质把你带到了像Louie’s——或者布鲁克林的Delmar，或者史坦顿岛的Nunzio’s，或者上西区的Sal & Carmine——这样的地方，你会大声为自己的位置发声。

这就是我们所说的“亲爱的邻居最爱”。这里有一些更仁慈的简短说明。

路易的，纽约州埃尔姆赫斯特巴克斯特大街81-34号，邮编11373, 718-440-9346

Ciccio的披萨

Ciccio’s就住在L&B的阴影下(步行10分钟就到了——买一送一!)我们是从格雷夫森德当地的大卫·谢里丹(David Sheridan)那里了解到Slice的，他后来开了这家店小麦在迪特马斯公园。Ciccio's以其芝麻皮而闻名，这是纽约为数不多的几家以芝麻皮为标准的商店之一。它的边缘很厚，比很多纽约奶酪片都要多，底部的颜色也很漂亮。饼皮就像多了一根红酱芝麻条。

Ciccio的披萨，纽约布鲁克林U大道207号，邮编11223, 718-372-9695

丹尼披萨店

Dani’s在皇后区的邱园(Kew Gardens)很远的地方，如果真的有这样一个地方的话，它是一个真正的社区景点，所以你会认为它是一个休闲、快速的地方。不。柜台上为数不多的几个座位从来都是坐满的，午餐时间、晚餐时间、工作日的下午3:30、下雨的周五午夜(其他时候街上没有人)，以及2015年冬天最冷的晚上10点(我看完附近的一套公寓后第一次来这里)，门外都排着长队。

外皮超薄、脆、轻，还有大量的酱汁，不过要事先警告:他们的半官方标签是#sweetsauce。我通常不喜欢甜酱，但我在达尼餐厅破例吃了一份新鲜的热酱。是的，我知道我们应该只讨论素片，这很好，但他们也以香蒜沙司片而闻名，很多当地人会在上面加红酱。

丹尼披萨店，莱弗茨大道81-28号，邱园，纽约11415, 718-846-2849

德尔玛

正如披萨达人所说，我们经常被问到:“这个城市最好吃的披萨是什么?”或者“我住在[罗杰斯先生的社区]，我附近最好吃的披萨是什么?”

正如我们所说的，我们没有人对披萨店进行排名，所以对于第一个问题，你很可能会得到一个冗长的答案，里面有几个选项。对于第二个问题，我们要么扔掉邻居的选择，要么最终从当地人那里学到一些新东西(这总是一件好事)。

但这些问题并不是为了给提问者提供新的信息。通常都是提问者在测试我们的废话，看看我们的答案是否与他们的一致，以及他们是否可以相信我们的判断。

对于在布鲁克林深处长大的人来说，羊头湾的德尔玛常常是一个试金石。这是正确的。切得很好，饼皮颜色均匀，奶酪和酱料比例均匀。马苏里拉奶酪的质量很好——我们去的时候它有一种很好的吸引力——而且上面有大量的罗马诺奶酪，足以给这片奶酪增添一种咸味和浓郁的味道。西西里的也很漂亮，也很轻。

德尔玛，纽约州布鲁克林羊头湾路1668号，邮编11235, 718-769-7766

jv披萨

这家正宗的本森赫斯特(Bensonhurst)传统餐厅的普通切片非常好，配上咸奶酪。有一种独特的，脆脆的奶奶片。但是西西里人呢?美妙，轻盈，通风，粘稠的奶酪从两边滴下来。这是要得到的东西。

jv披萨，纽约布鲁克林第18大道6322号邮编:11204, 718-232-2700

小Luzzo

位于公园和列克星敦之间的第96街的小鲁佐餐厅(Little Luzzo’s)是附近亨特高中(Hunter High School)学生常去的地方，他们似乎都选择了这道特餐:两块非常美味的玛格丽塔(Margherita)，外加一杯5美元的苏打水或水。这里是纽约最划算的传统纽约式披萨店。这片有点像乔的:脆皮薄;黑暗的烤;零散的地方放着未煮熟的碎番茄酱;还有陈年马苏里拉奶酪。每一片都有额外的好处:几块新鲜的罗勒。我想这就是为什么他们把普通切片叫做玛格丽塔。切片上没有磨碎的罗马诺干酪，但柜台上有一个装满盐的摇瓶。

小Luzzo，纽约东96街119号，邮编:NY 10128, 212-369-2300

路易吉的披萨

公园坡(Park Slope)的路易吉披萨店(Luigi’s Pizza)是一家老派的披萨店，它的面团管理策略非常严谨。第二代老板吉奥·朗佐(路易吉的儿子，现在经营这家店)把隔壁的整个店面都装上了一系列不同温度的冰箱，用来存放处于不同发酵阶段的面团。他怎么负担得起这个地方?这栋楼是朗佐一家的。)这是一种美味的普通切片，味道浓郁。这里值得一去，不仅是因为披萨，还因为吉奥和工作人员的热情好客，以及正宗的20世纪70年代披萨店氛围。

艾德觉得普通的切片非常棒，口感平衡，调味也很好，他说奶奶的切片很“时髦”。斯科特的评价更强一些:“这是决定性的部分。这是事实。这是纽约披萨的真实写照。”

路易吉的披萨，纽约布鲁克林第五大道686号邮编11215, 718-499-3857

Nunzio的

尽管以貌取人是一种古老的训诫，但有时你真的可以只看一小片就不想要了。一种方法是看到一片完全覆盖着奶酪的面包。这不是Nunzio在斯塔顿岛提供的那种切片。在这里，小小的奶酪岛似乎漂浮在罗勒酱汁的海洋上，所有这些都在酥脆柔软的外壳上。

Nunzio的，纽约州史坦顿岛海兰德大道2155号，邮编10306, 718-667-9647

囊的位置

Sac’s是阿斯托里亚(Astoria)的一家大型披萨餐厅，它的与众不同之处在于，除了Patsy’s之外，它提供的披萨是纽约唯一一家用煤炉烤成的披萨。他们首先在煤炉里烤，当你点了一片，他们会在标准的燃气甲板烤箱里重新加热。在萨克披萨店周围没有太多的喧嚣，但这是我们最初的披萨中皇后区最好吃的一片——又薄又脆，配上明亮的番茄酱和恰到好处的奶酪。它真的应该得到更多的关注。

囊的位置，纽约阿斯托里亚35大道35-11号邮编:11106, 718-204-5002

Sal & Carmine

典型的上西区切片店，位于百老汇101街和102街之间。1965年，它在百老汇和第95街的交汇处开业，当时只有Sal's一家。现在由萨尔的孙子卢西亚诺经营。这种面包片有点像面包，底部有一点嘎吱嘎吱的味道，而且非常俗气，以至于可怕的切片吸墨机在Sal & Carmine店大放异彩。酱汁几乎看不出来。这地方太老派了，前面还有个不能用的小窗。

Sal & Carmine比萨店，纽约百老汇2671号，邮编:NY 10025, 212-663-7651

最后的话

这就是今天的状况，我们渴望看到未来会带来什么，因为重塑的步伐似乎并没有放缓。例如，又开了两个复兴派的切片店:期待已久的保利·吉的切片店在布鲁克林的绿点，还有酱披萨店在东村，那里有一些令人印象深刻的诚意。(店主们与披萨顾问安东尼·法尔科(Anthony Falco)合作，后者在罗伯塔的．)

这两家公司都推出了一些有前景的馅饼，但我们没有把它们列入名单，让它们的馅饼有时间成熟。不过，根据我们品尝到的东西，他们似乎已经内化了复兴运动中最好的元素:他们知道，他们必须为切片桌带来新的东西，并改进现有的东西，无论是来自经典餐厅、社区中坚力量，还是现场的一些大厨。任何在2019年或以后开业的雄心勃勃的纽约切片店，如果希望在一群真正顶级的同行中脱颖而出，都必须这样做。